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Days Go BY

2011-07-04T11:18:00.000+01:00

Days Go By by Miguel Rita

The Seventh Tree

2011-06-16T15:07:00.001+01:00

The Seventh Tree, a photo by Miguel Rita on Flickr.

Madeira - Portugal
Canon 10-20mm
Processed from Raw

Técnica: Dupla Exposição

2007-03-19T10:48:00.000Z

Bem Vindos!!

A Dupla exposição é uma técnica simples onde se pode obter resultados favoráveis em várias situações onde o constraste luminoso é muito acentuado:

1'30 secs / F18 / 10mm / iso 100 / Canon 300D

Na imagem representada acima, podemos observar que as cores do céu estão extremamente interessantes, mas não é possível observar mais detalhes, pois a velocidade de exposição não
permitiu obter mais luminosidade.

O que é necessário para esta técnica ?

- Tripé (obrigatório)
- Na máquina: modo TV / Modo Manual

Como medir a cena ?

Quando temos uma cena com zonas de luminosidade muito variável, é difícil obter uma equalização homogénea do local, este exemplo mostra como uma leitura do local é efectuada:

Podemos ter uma idea de como não é fácil obter as zonas todas perfeitamente expostas,
por isso, em registos desse género, opto por utilizar a técnica de dupla exposição.

Em que consiste esta técnica ?

Este processo consiste em tirar 2 registos com velocidades diferentes, de modo a poder abranger toda a luminosidade existente na cena, vou agora utilizar seguinte exemplo, um do tipo de registos mais dificil é precisamente ter uma boa iluminação quando se tem situações de difícil medição (ex: estar de frente para o sol)

No terreno:

Em modo manual, deixei ficar a abertura para F11 de modo a garantir uma boa profundidade.
Limito-me a medir as várias partes da cena, utilizando os 9 pontos de medição que a Canon 30D possui. Sem mexer o tripé, os pontos vermelhos assinalam o sitio exacto da medição.

É necessário que o sistema de medição dê o ponto seleccionado com o resultado de 0/ev, ou seja, uma boa exposição, nem muito brilhante, nem muito forte. Mesmo no "ponto" :)
Mede-se a exposição para o topo, e no fim, a exposição para a parte inferior, também correcta.

Fiquei com velocidades diferentes: 1/250 para o topo e 1/25 para o inferior.

Em Pós-Produção:

Depois de termos "revelado" as fotos, vamos unir as duas fotos no nosso programa de edição preferido, é necessário aqui, trabalhar com layers.

Depois de as duas layers estarem sobrepostas correctamente, vamos aplicar à layer
de cima, um desvanecimento na vertical do seguinte modo:

( escondi a layer de baixo, para se visualizar melhor o efeito de desvanecimento )

Recomendo fazer este processo com a layer de baixo visível, assim temos uma noção como está a ficar em tempo real.

E Voilá! Não existe muita ciência neste tipo de abordagem, aquilo que é importante é fazer correctamente as medições no local, de modo a termos duas cenas com luminosidades diferentes, para podermos uni-las na edição.

A vantagem de ter estes registos com variações drásticas de luz, é a possibilidade de transferi-las para um software de HDR, que processa as fotos e gere os vários níveis de luz, por isso são chamados "High Dinamic Range" pelo facto da sua amplitude de luz ser grande..

Considero este processo bastante simples de fazer e funciona muito bem para paisagens.
De momento está ser muito utilizado o processo de HDR também para situações de alto contraste, mas não considero que seja solução para todos os casos.

Fica para uma próxima vez, a implementação de HDR.

Gadget: Gorillapod

2006-11-23T10:17:00.000Z

Descobri este item quase acidentalmente e fiquei surpreendido pela sua ideia inovadora, é um tripé maleável, ou seja, parece que se agarra a tudo e mais alguma coisa. É composto por uma série de juntas fléxiveis e com uma sapata de remoção rápida. Ficam aqui os exemplos do que se pode fazer:

Para mais informações: http://www.joby.com/

Também aqui: http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw/002-6283765-4712827?url=search-alias%3Daps&field-keywords=gorillapod

Processamento: OVERLAY

2006-11-21T11:27:00.000Z

Bem Vindos!

Partes deste artigo
1) Teoria
2) Exemplos visuais
3) Como recuperar detalhes nas sombras com este modo
4) Exemplos da técnica overlay

Este artigo foi escrito utilizando o Corel Photopaint X3, mas a utilização em Adobe PhotoShop deverá ser muito semelhante.

1) Teoria:

Na minha experiência de processamento fotográfico, às vezes é necessário aplicar várias técnicas na mesma imagem de modo a conseguir determinado efeito. Como "entusiasta" da fotografia e do seu processamento, por vezes deparo-me com a necessidade de aplicar dois "modos" de processamento, para cada àrea distinta da fotografia. Vou fazer uma lista das técnicas que uso:

Modo Overlay
Modo Add (adição)
Modo Subtract & Multiply (subtracção e multiplicação)
Modo Divide (divisão)

Neste artigo vou essencialmente focar o método de OVERLAY e dar algumas ideias sobre a sua utilização, para que possa depois experimentar e utilizar ao seu gosto pessoal.

O que significa o método overlay?

"Overlay multiplies or screens the source color according to the value of the base color. "

2) Exemplos

Vamos observar o efeito do método overlay:

Podemos observar que este método, adiciona contraste e colorização à imagem, porém, também escurece os elementos com menos luz. Vamos observar mais de perto:

Também se remover a cor, à layer que está em overlay, também se pode obter algumas variações tonais interessantes:

Um efeito mais dramático, como foi criado ? Alterei a layer que está em modo overlay aplicando-lhe "desaturação + tom de cor azulada + blur"

3) Utilizar o modo overlay para recuperar sombras:

Vou trabalhar a seguinte foto, devido à sua falta de detalhe nas zonas escuras, ficou claramente subexposta e com o método de OVERLAY podemos recuperar os detalhes. Imagem original:

Vamos então duplicar a layer original e alterá-la para modo "Overlay", e deverá obter algo parecido ao representado na figura. Não se preocupe com o seguinte resultado, é apenas um passo intermédio.

Vamos então fazer um passo importante: retirar a cor à layer de overlay, e inverter os tons, simulando um negativo.

Este método é tecnicamente conhecido como "contrast masking", utilizado por muitos fotógrafos profissionais e amadores. Esta técnica, originalmente, foi concebida em laboratório de revelação em pelicula, e transposto para o formato digital.

De notar que escondi a layer original, de modo a podermos observar só o efeito aplicado na 2º layer (desaturação + negativo )

Ao voltarmos a mostrar a layer original, o resultado deverá ser parecido a este: ( se comparar com a versão original, poderá ver já as sombras com realce).

Vamos então aplicar o efeito de BLUR à layer em overlay, de modo a espalhar o efeito de negativo sobre a imagem, vamos ver então as sombras escondidas. Podemos ver a diferença, a luminosidade já fica melhor, mais esbatida

Para finalizar o trabalho, visto que esta foto estava em péssimas condições, decidi utilizar os TONE LEVELS do corel Photopaint para ajustar um pouco mais. No adobe photoshop deverá ser um gráfico parecido a este:

No Adobe PhotoShop

No Corel PhotoPaint X3

4) Exemplos da técnica overlay
apenas utilizando esta técnica, sem a correcção de "CURVES" mencionada em cima

Resumindo: A técnica de overlay serve principalmente para espalhar a luminosidade pela fotografia, puxando detalhe nas sombras e escurecendo algumas partes mais brilhantes, isto acontece porque é efectuado um efeito de "negativo" sobre a imagem, durante o processo, e esta singela parte, é aquilo que faz balançar a imagem em termos de luminosidade.

Até à próxima, alguma dúvida, comente!

De volta às raízes. Yashica Electro 35 GSN

2006-11-12T12:59:00.000Z

Descobri num velho armário, uma máquina Yashica Electro, da qual fui vítima de muitos retratos de infância, nomeadamente, quando ainda estava em fraldas! Agora, numa idade diferente, olho para esta máquina com outros olhos e estou curioso em saber como se porta em "terreno". Nos tempos actuais intensificou-se o uso das máquinas digitais, e o conceito de ver a imagem em tempo real é realmente muito interessante, não se perde muito tempo. Hoje em dia, é tudo a correr.

Aqui está a minha Yashica Electro 35, ainda com uma pilha a mercurio que funciona. Estas pilhas já não se fazem, portanto tenho que descobrir uma solução.

Actualização 13 de Novembro:

Uma maneira de simular a pilha de mercurio de 5.6v é utilizar 3 pilhas LR44, e incluír uma mola para simular o espaço que falta.

Alguma História & Info sobre esta máquina:

A Yashica electro 35 GSN tem um obturador de 35mm em "folha" (leaf-shuttered) e funciona sempre com modo de prioridade à abertura e começou a ser vendida a partir do ano de 1973. Ainda posso observar o selo "Made in Hong Kong" (ao invês do Made in Taiwan :P ). A lente é uma Color-Yashinon DX 1:1.7 f:45mm, e foi fabricada no Japão e produz muito bons resultados em ambientes de pouca luz.

Alguns pormenores interessantes:

O modo de medição não é TTL mas é uma célula CDS que está localizada no canto superior esquerdo (vista de frente).

Com o obturador em "folha", esta máquina pode sincronizar com o flash, a qualquer velocidade. Também se torna muito estável em termos de vibração no disparo, se compararmos com as reflexs actuais, existe uma vibração pelo movimento do espelho, causando vibrações horizontais. Com este obturador o ponto de vibração é centrado não se repercutindo pelo corpo da máquina.

Detalhes Técnicos:

Nome da Camera: Electro 35 GSN
Fabricante:Yashica
Local de Fabrico do Corpo: Hong Kong
Lentes: Japan

Data de construção entre 1973.4 - 1987.1
Sistema de focagem: Visualização na ocular com um sistema interno de compensação de paralaxe

Lente fixa 45mm, f/1.7, Vidro Color-Yashinon (6 elementos em 4 grupos)
Distância miníma de focagem = 0.8 meters (~2.6 pés)
Focagem infinita quando rodado para o lado direito
55mm de diâmetro para filtros, 57.5mm para o pára-sol

Obturador Copal 30 (?) segundos - 1/500
Modo B e modo
X-Flash faz sincronia a todas as velocidades
Temporizador na própria lente

Sistema de medição CdS
Exposição electrónica com Prioridade à Abertura

Luzes de aviso no topo da camera, aviso de exposição

Abertura f/1.7 - f/16

Mais informações detalhadas em:
Photoethnography.com artigo de Karen Nakamura
Yashica guy
Electro 35
AlfredKlomp.com

Alguns trabalhos com esta máquina:
Escolhi estes registos com o intuito de mostrar a capacidade de medição da Electro 35.

http://cameras.alfredklomp.com/electro35/samples/

wardy.my-expressions.com

61 Fotos disponíveis em:
http://www.pbase.com/cameras/yashica/electro_35_gsn

Agora, vou comprar um rolo, até logo...

Recuperar Zonas Queimadas

2006-11-09T18:08:00.000Z

Grau de dificuldade: 75 %

Ok, penso que é de alguma utilidade ter uma noção como se pode recuperar algumas zonas queimadas, explico aqui a minha técnica, claro, baseada neste caso especifico. Temos um canto da imagem que ficou muito perto do sol, ficando exposta. Nada que o Corel ou o PS não resolva.

Fica aqui a imagem original, autoria de Clara Porfírio, numa viagem ao Reino Unido.

1) Correcção de contraste

De notar que a fotografia foi registada em pelicula e escaneada , quando se faz o "scan" a uma foto, temos que ter em atenção que fica sempre com pouco contraste, devido à luz que reflecte no papel, portanto, vamos primeiro corrigir esse aspecto:

Vamos duplicar a imagem original para uma 2º layer e trabalhar nesta.

Na 2º Layer, vou tratar já da equalização de contrastes. Não vou utilizar os levels, mas algo mais simples, porque também é possível obter bons resultados com o "Brightness / Contrast / Intensity" que pode ser encontrado no menu ADJUST. No PS também não deve ser dificil encontrar esta ferramenta. Depois apliquei os seguintes paramêtros, tendo em atenção que são para fazerem efeito na 2ª layer.

Ok, depois disto feito, vou utilizar a ferramenta de Opacidade Graduada (Object transparency tool) e aplicar o seguinte desvanecimento:

Depois destes passos feitos, podemos fazer um "merge" às layers, de modo a ficarem reunidas numa só e vamos começar a trabalhar a parte importante, o céu, mas antes disso vamos observar o comparativo de antes/depois:

2) Equilibrio de intensidade do céu

Vamos analisar o céu, de modo a perceber que tons está a utilizar, pois queremos simular a existência de cor na parte queimada, tome atenção à visualização esquemática do céu, para percebermos os vários tons:

Depois disto feito, vamos buscar então a cor que pretendemos, para simular uma continuação do céu.

Pode ver pelas layers, que criei um rectangulo com a cor do céu,e apliquei-lhe o modo "MULTIPLY" e foi feito de modo a chegar apenas à linha do horizonte. Depois disto criado, vou desvanecer este rectangulo para transparente, na seguinte direcção:

Como não pretendo que o rectângulo toque no banco, vou também aplicar transparência.

Deve resultar em algo com esta forma:

Ok, passo seguinte, simular a cor do por do sol. Quando esquematizamos as cores, vimos 3 cores, o azul do céu e um tom amarelado que corresponde à cor causada pelo sol no canto esquerdo. Vamos analisar que cor é em RGB com a ferramente "pick tool color":

Já sabemos a cor, vamos fazer um triangulo com essa mesma cor a ocupar a zona do por-do-sol, escondi a layer original, para se observar com clareza, as formas geométricas criadas até agora.

Depois da forma criada, vamos suavizar as suas arestas, de modo a não se notar as extremidades.

A layer amarela deverá estar em modo "MULTIPLY" pois é este modo que vai fazer a correctamente o "blend" desta layer na foto:

Ok, está prontinho! Só falta assinar e enviar aos amigos!

Veja mais trabalhos desta Fotógrafa, na minha secção de links "Fotógrafos Amigos"

Processamento com Levels

2006-11-09T11:40:00.000Z

Olá! O que me custa mais é ver uma foto bem interessante sem aquele processamento especial, para lhe dar a vivacidade necessária. Vou abordar um pouco o processamento apenas com levels, e no final um toque de "add" ou técnica de "adição".

A foto original pertence a Tiago Trigo.

Ok, então vamos olhar para a foto original para percebermos o que pode ser melhorado. Penso que neste caso ficou um pouco subexposta, não revelando brilho na àgua, nem dando aquele contraste que gostamos de ver nas zebras.

NO Corel PhotoPaint, vamos abrir o Menu Adjust >> Tone Curve. No Adobe Cs, penso que também deverá ser fácil encontrar esta ferramenta. O quadro seguinte mostra os ajustes necessários para equilibrar todos os pontos. Numerei os pontos, para se ter uma ideia onde vai acontecer a alteração na foto.

De momento o retoque principal já estava feito, e temos um resultado satisfatório, mas se pretender passar a barreira do convencional, aconselho-o a prosseguir:

Dar um pouco mais de força ao terreno

O que se pretende aqui é dar um pouco mais de ganho ou "gain" ao terreno, fazê-lo ainda um pouco mais vivo. Vou utilizar a técnica da "adição" ou "add" para obter o efeito.

1) Duplique a layer original
2) Passe para modo de ADD A 100%
3) Com o "brush" de apagar, utilize uma ponta circular semi-opaca, e remova
os brilhos em excesso, como está na 2ª layer.

Este trabalho já requer alguma perícia com o "brush", pois a ideia é remover as partes brilhantes, sem tocar nos pontos mais escuros.

Ok, já temos brilho extra no terreno sem alterar o brilho na àgua, o resultado final, já com sharpen adicionado foi este:

Processamento Paisagem - Praia

2006-11-08T19:49:00.000Z

Olá e bem vindos! Vou demonstrar passo a passo como proceder a uma equalização semi-profissional de um registo de paisagem, vai poder transformar uma paisagem banal, em algo com um forte impacto visual. Eu acredito que a maioria das paisagens tem potencial, só que ainda não foi relevado!

Para este trabalho vou utilizar uma fotografia que me tinha passado ao lado, mas que depois de analizar com mais calma, vi que continha algo para ser melhorado, de facto, neste dia, em Santa Cruz - Portugal, levantou-se um nevoeiro que percorreu a praia, mas mesmo assim não foi motivo de abandonar o local sem tirar mais umas fotografias.

Para este processo vou utilizar o meu programa de edição favorito, o Corel Photopaint X3, ou abreviado "PP"!

Pode observar a imagem no seu estado natural, sem trabalho nenhum, para que se possa ver, que à partida, como estava originalmente.

Então vamos começar a tratar da saúde a este registo para podermos impressionar os amigos, vamos abrir a imagem no nosso editor e fazer um resample ou um resize para 750px de largura.
Se pretender utilizar a sua foto para impressão, não recomendo o resize, mas para este caso, queremos um trabalho directo para versão web, a escolha é sua neste caso,

REVELAR AS SOMBRAS!

A primeira fase é duplicar a nosso layer original e alterá-la para modo de "adição" ou "add".
Quando fizer este passo, vai ver que a imagem fica queimada nos pontos mais altos, é normal, mas em compensação, vamos obter mais detalhe nas sombras e na àrea mais escura, pode ver na imagem, que alterei a opacidade para 60%, pois uma "add" de layer a 100% queima demasiado a foto impossibilitando o trabalho.

Ok, layer em add e a 60% ? Perfeito, vamos seguir em frente.

Agora que temos as sombras com uma luminosidade interessante, vamos eliminar o topo que ficou queimado. No Corel Photopaint existe uma ferramenta que permite fazer uma opacidade graduada. Escondi a layer original, para se poder ver como vai ficar, com esta opacidade graduada. Fiz uma transição suave, de modo a deixar transparente o topo, pois de momento não precisamos dele.

Vamos ver como está o trabalho até agora, vou mostrar a layer de baixo e observe o modo comparativo, do lado esquerdo está com a layer adicionada, do lado direito sem este efeito. Já se nota alguma diferença, temos um pouco mais de brilho no fundo da imagem.

Trabalhar o topo:

Está no momento de passarmos a editar o topo, e vamos utilizar uma técnica diferente, pois não queremos "adicionar" mas sim "subtrair". Pode ser um termo estranho, mas vou dar uma breve explicação: Quando se mistura as cores primárias, geralmente diz-se que o resultado é branco, a mistura de todas as cores é branco! Mas por exemplo, as impressoras funcionam em modo de subtração, se misturarem as cores todas, vai dar uma mancha negra. Neste processo de imagem, queremos utilizar a subtracção, para escurecer o topo devidamente.

Importante: FAÇA UM MERGE a todo o trabalho feito até agora, de modo a ficar tudo numa só layer, depois disto feito é quase como começar de novo.

Vamos duplicar de novo então, e alterar esta layer para modo subtract, mal faça este passo, vai ver a imagem escurecer revelando certos contrastes.

A ideia não é alterar a imagem toda com o subtract, mas estamos a trabalhar apenas no céu, portanto, vamos utilizar a opacidade graduada, para isolar o terreno que já foi préviamente trabalhado, resultando em algo assim: (escondi a layer original, para se ver o efeito

Vamos então comparar como fica com o modo subtract, é fácil de perceber. Já temos um céu mais carregado e texturado, um pouco mais "emocionante"... pelo menos para mim...

Neste passo a seguir, vamos dar aplicar um filtro de cor ao céu, para darmos um pouco mais de vida, um nevoeiro é sempre branco, mas não quer dizer que não se possa alterar a temperatura de cor para um efeito visual mais interessante.

Ainda na mesma layer em que aplicamos o método de subtracção, vamos aplicar uma colorização apenas nas partes brilhantes, ou nos highlights. No PhotoPaint esta opção encontra-se em Menu Adjust >> Color Balance . Vou aplicar uma tonalidade amarelada, para condizer com os tons da praia.

Até agora já está equilibrada, mas eu gosto sempre de puxar os limites da imagem, e dramatizar o registo fotográfico por isso vou repetir uma subtracção de Layer apenas para o topo e é importante seguir estes passos:

1) Fazer merge a todas as layers, de modo a ficar tudo reunido numa só layer
2) Duplicar a layer original
3) Na 2º layer, alterar de novo para modo subtract
4) Voltar a fazer a opacidade graduada de cima para baixo (só queremos subtrair o topo)

e voilá, ficou um pouco mais carregado no topo, exemplo comparativo:

Para finalizar, a imagem já trabalhada e assinada pelo Autor!

The Power of RAW

2006-11-08T00:19:00.000Z

Yes, it's new trend, everybody is using it... me too :)

I will not get into much details about the RAW method, but you can get a brief insight about how to recover and equalize most of your photos. I'm using the Canon tool "Digital Photo Professional ver 2.2" included in the bundled cd's. (in fact, the cd's only have version 1.0, you have to upgrade via web, it's free for download at www.canon.com

ScreenShot of the main screen

It's clean and tidy, it has several flaw's like for instance: DPP Always generates the thumbnails when you are browsing the folders, it's slows downs a bit your workflow. After clicking one photo, you get inside the DPP main tools where you can start the equalizing process of your photo.

In the main Panel, you can quickly ajust the dynamic range of the photo, you can see in the following example, one radical example of the use of this setting, i call it dynamic: soft, normal, hard.

Now, let's play with the levels, or tones curves. I've numbered the equalized spots so you can understand how to apply precise equalization into individual sections of your photo, with this method, you can gain shadow details and kill some highlights.

Equalized:

Without any level ajust

I didn't go into detail about the processing and other options, but you can have some toughts about the RAW file format.

Any questions, feel free to post a comment.

ETX-90 Digiscoping

2006-11-05T07:36:00.000Z

Hello All! To the lack of information around the web, about digiscoping with the EXT-90 i invite you all to read some of my experiences with this great portable telescope.

First of all, i had to dismount the RA engine, since my version of etx-90 it's not the spotting scope (i will take care of that later :P)

For now i will show some of pictures of how i'm setting up my digiscope material.

If you have my version of the telescope, bear in my, that you will always have to carry around with the right sided gear, it's seems to be attached to the body of the telescope, i will study that later.

I'm using the tripod SLIK 330DX PRO, it's no manfrotto, but it will do the trick for now, the ext-90 it's not too heavy, with the combo Canon 300D + ETX90, this tripod can handle the weight.

The Slik 330DX comes with this attachment, i find this solution a quick method to detach / attach the camera into the tripod, 5 seconds, and the camera is on the tripod, in this case, the ETX. The piece is made of metal, so, it's hard to break

How do I connect the 300D into this great telescope ?
There is a adaptor ring, from www.meade.com, that connects easily any CANON reflex system into the etx tube.

In the field: In the next image, you can see some comparison between the 50mm provided from the kit lens 18-55mm and the 1200mm from the ext-90. The images are downsampled, but i will provide full resolution from the 1200mm ext lens.

That's all for today! See you in the next post!